Как починить рыболовную катушку

Ремонт спиннинговых катушек

Во время рыбалки, спиннинги эксплуатируются в тяжёлых условиях, что приводит к их частым поломкам. Ремонт катушек для спиннинга производится либо у профессионалов в мастерской, либо в полевых условиях. Стоимость услуг профессионалов, порой эквивалентна цене новой детали. Самый дешёвый способ — это ремонт своими руками.

Неисправности снастей делают процесс рыбалки некомфортным и раздражающим. Рассмотрим, как производится разборка и ремонт катушки для спиннинга.

Основная маркировка катушек для спиннинга

При выборе снасти, маркировка даёт полную информацию об устройстве. Правильная подборка параметров сулит удачу в рыбном промысле.

Маркировкой безынерционных катушек служат символы и знаки на корпусе устройства. Она содержит информацию о характеристиках и помогает при выборе снасти. Фирмы выработали единые стандарты и стараются их соблюдать.

Основной массив информации располагается на самой детали:

  • размер (указывается цифрами);
  • количество лески для намотки (лесоёмкость);
  • передаточные числа катушки.

Размер шпули может иметь градацию от 1 до 4 тыс. Значение цифры на маркировке, пропорционально величине шпули, мощности и тяжести, а также вместительности для лески.

Показатель лесоёмкости отображается в виде маркировки, к примеру, 180/0,25. В этом случае, на шпулю может поместиться 180 м лески, сечением 0,25 мм.

Что такое передаточное число катушки для спиннинга

Передаточные числа показывают, сколько шпулька повернётся раз, если сделать один оборот рукояткой. Обычно маркировка отображается так: 5.0:1. В этом случае, при одном повороте рукоятки катушка с лесоукладчиком совершит пять оборотов вокруг оси.

На деталь могут наноситься и расширенные параметры, например, есть ли стопор заднего хода. Но эта информация считается второстепенной и существенного воздействия на успех в рыбалке не оказывает.

Строение безынерционных катушек

Устройства безынерционного вида имеют следующие составные части: корпус, привод, тормозной фрикцион, ротор, ножка катушкодержателя, переключатель заднего направления, шток крепления шпули, лесоукладыватель с дужкой, роликом, зубчатое колесо с дужкой.

Как разобрать

Ремонт катушки для спиннинга в домашних условиях осуществляется в следующей последовательности:

  1. отворачивается гайка тормозной системы и шпули;
  2. снимаются шестерни и шайбы, размещённые под шпулей;
  3. демонтируется ручка катушки;
  4. отворачивается гайка зажима в устройстве механизма;
  5. разбирается ротор;
  6. демонтируется лескоукладывательная дужка;
  7. демонтируется механизм защёлки лескоукладывателя;
  8. демонтируется ролик протягивания лески;
  9. отворачивается болт стопорного устройства заднего хода;
  10. демонтируется переключатель;
  11. отворачивается болт заглушки;
  12. демонтируется заглушка;
  13. демонтируется стенка.

Не разобранным остаётся главный механизм, состоящий из пары шестерёнок и бегунка. Его разборка нежелательна без крайней нужды.

Для очистки деталей безынерционной спиннинговой катушки используются влажные ватные диски и тампоны, пресная тёплая вода, лучше дистиллят. Для ликвидации загрязнений в недоступных узлах используются ватные палочки и пинцет.

При ремонте рыболовных катушек и их очистке от грязи, песка, нежелательно применять едкие бытовые чистящие растворы. Замените их на бензин или этиловый спирт.

Независимо от вида снасти, при разборке механизмов, детали и части располагают на чистой поверхности в последовательности демонтажа. Такой метод позволит собрать конструкцию обратно в несколько раз быстрее.

Разборка мультипликаторной инерционной катушки

Перед началом восстановления, спиннинговая катушка разбирается в следующем порядке:

  1. Откручивается контргайка, крепления ручки катушки.
  2. Для извлечения шпули разбирается кожух мультипликатора. С этой целью отворачивается контргайка, поворачивается и снимается «щека» мультипликатора.
  3. Извлекается шпуля из кожуха мультипликатора.
  4. Чтобы достичь главного устройства мультипликатора, снимается узел с оси и прокладки, размещённой под ней.
  5. Снимается крышка на осевом тормозе.
  6. Откручиваются болтовые соединения, фиксирующие крышку главного механизма и снимается крышка.
  7. Разбирается главный механизм. Максимальная по размеру шестерня является основной, в ней расположены фрикционные диски катушки спиннинга.
  8. Снимается декоративная накладка, извлекается направляющее устройство бегунка.
  9. Демонтируется стопор червячного узла, откручивается крышка и достаётся «зуб», затем извлекается «червяк».

После полной разборки изделие промывается, проводится диагностика неисправностей катушки и осуществляется её ремонт. Для профилактики неисправностей в работе катушки проводят определённые процедуры.

Периодически необходимо чистить устройство от грязи и пыли, протирать борт шпули для удаления наслоений. Они приводят к износу шнура и деформации бортика при вращении ручки катушки. Но самое главное в самостоятельной профилактике неисправностей детали — вовремя отремонтированный ролик лесоукладывателя.

Причины и периодичность профилактики роликов могут быть разными. Это зависит от индивидуальных особенностей конструкции. Узел ролика скольжения необходимо обслуживать один раз от 10 до 20 ч. наработки устройства, то есть, через каждые три—четыре рыбных ловли. Ролик на базе шарикоподшипника обслуживается с периодичностью от 40 до 50 ч. Такая высокая частота вызвана значительной скоростью вращения и постоянным контактом со шнуром.

Под ролик в процессе эксплуатации, посредством движущегося шнура, постоянно попадают вода, взвесь песка, водоросли. Выступая в качестве абразива, данные вещества преждевременно изнашивают узел, приводят к «пропилу» ролика, обрыву шнура и потерям трофеев и приманок.

Разборка ролика лесоукладывателя

Демонтаж потребует следующие инструменты:

  1. пинцет;
  2. карандаш;
  3. крестовая отвёртка;
  4. упаковка бумажных салфеток;
  5. набор ватных палочек;
  6. пузырёк с жидким маслом;
  7. банка с уайт-спиритом.

Не применяйте смазку сомнительного состава и происхождения. Популярный вариант — гидравлическое веретённое масло.

Перед разборкой ролика лесоукладывателя, зарисуйте или сфотографируйте его положение в узле. Во время всего процесса разборки следует проводить поэтапную фотофиксацию. Сборку катушки спиннинга осуществляют в противоположной последовательности. Как починить катушку для спиннинга, определяют после диагностики проблемы.

Самые популярные проблемы и их ремонт

Ремонт спиннинговой катушки может потребоваться из-за неаккуратного обращения на азартной рыбалке. Самые популярные проблемы и их последствия возникают от контакта спиннинговой катушки с водой, небрежного бросания на песок или землю. Проблема может возникать также из-за заводского брака либо по вине самого рыбака. Внимательно следите за шайбой и втулкой ролика лесоукладывателя.

Обрывы лески под гайкой фрикциона

В конструкциях с размещённым впереди фрикционом, фиксирующая гайка поднята на 1—2 мм над краем шпули. Когда леска наматывается, то зачастую цепляется за гайку и западает под край шпули, что приводит к запутыванию и обрыву.

Для решения проблемы, необходимо разобрать катушку с леской шпули, открутить гайку с шайбочками тормозного фрикциона и заменить прокладку из фетра на аналогичную из тонкого пластика.

Механизм катушки клинит под нагрузкой

Если при намотке лески, внутри устройства начинают звучать постукивания, периодически заедает и заклинивает под незначительными нагрузками, это свидетельствует о выходе из строя механизма шестерён передач. В таких случаях требуется замена ведомых и ведущих шестерён.

Отказ стопора обратного хода

Признаком износа является лёгкое вращение рукоятки устройства в обоих направлениях при включённой блокировке. Это связано с налипанием загрязнений или загустением смазочного состава. В такой ситуации следует произвести откручивание болта стопора обратного хода, демонтировать муфту, произвести очищение и смазывание.

Шум внутри катушки

При скрипе, скрежете катушки спиннинга, следует немедленно приостановить рыбалку. Шумы могут появиться из-за попадания грязи, порчи подшипников либо прочих узлов. Такая проблема требует разборки механизма, очистки, смазки или установки запасных частей.

Подача лески спиралью

Иногда, в процессе забрасывания приманки, происходит схождение лески спиралью. Этот дефект возникает из-за загрязнения ролика лесоукладывателя. Решением проблемы является разборка и смазка узла механизма.

Читайте также:  Безынерционная катушка: как выбрать для рыбалки, что означает маркировка, какие бывают виды

Неравномерное наматывание лески

Изредка проявляется дефект неравномерной, конусообразной передней либо задней намотки лески на шпулю. В первом случае, снимается шайба с основного вала детали. А при намотке конусом вверх, напротив, добавляется дополнительная шайба.

Самозатягивание фрикциона

Во время протравливания лески иногда происходит обрыв, связанный с самозатягиванием фрикциона. Такое бывает у дешёвых некачественных деталей и проблема не устранима.

Самосброс дужки лесоукладывателя

Распространённый дефект — самопроизвольный сброс лесоукладывательной дужки в режим подмотки лески. В таком случае затяните потуже винты крепления дужки. Если дужка самосбрасывается, попытайтесь повысить жёсткость пружины, расположенной под крышкой. Для этого установите на стержень прокладку либо поставьте пружину с большей жёсткостью.

Чистка ролика лесоукладывателя

На первом этапе откручивается винт крепления. Разбирается устройство, с учётом наличия шайбы в щёчке ролика. После снятия шайбы, разбирается механизм. Тщательно осмотрев детали, промойте их в растворителе, размещённом в ёмкости от 50 до 70 граммов. Не следует промывать шариковый подшипник, так как смоется его смазка и он быстро придёт в негодность.

После промывки деталей тщательно удалите остатки загрязнений и насухо протрите бумажными салфетками.

При монтаже добавляйте по одной капле масла на узел. Избыток смазки нежелателен, так как под действием центробежных сил она может попасть на леску или шнур испортить их.

По установке ролика на шток проверьте лёгкость вращения. Для этого ребром сложенной салфетки проведите по краю ролика. Он должен легко провернуться.

При монтаже второй втулки необходимо нанести полкапли смазки на подшипник. Плечо со штоком сопоставляют и соединяются винтом с тугим закручиванием, но без перетяжки. Винт недопустимо обрабатывать фиксатором резьбы, так как при дальнейшей профилактике открутить его будет невозможно.

  • Завершив сборку, окончательно проверьте работу ролика. Для этого проведите по нему краем бумажной салфетки. Ролик должен вращаться легко и непринуждённо.

Матчевые катушки — особый вид снасти в спортивной рыбалке

Матчевая ловля предназначена для заброса наживки на значительные расстояния. Поэтому снасти и оснастка имеют особые характеристики. Главная снасть, предназначенная для действия на большой дистанции, отличается геометрией. Конструкция шпули имеет больший диаметр — от 40 до 46 мм. Шпуля при этом неглубокая, для её заполнения используется тонкая леска. Высота бортика не превышает 2 мм.

Дополнительное отличие — наличие заднего фрикциона. Тормоз такого типа можно точно настроить. Конструкция позволяет выуживать даже большую рыбу с помощью тонкой лески. Сила затяжки регулируется.

Передаточное соотношение также отличается от обычной конструкции, оно составляет соотношение 5,7:1.

Где отремонтировать?

Большинство поломок легко устраняются в полевых или домашних условиях, своими руками. Трудноустранимые поломки ликвидируются в условиях специализированных мастерских. В случае появления малейших неисправностей или подозрительных шумов в катушке спиннинга, необходимо немедленно приостановить эксплуатацию устройства и сразу приступить к ликвидации проблемы. Продолжение работы с неисправным устройством может привести к окончательной поломке или дорогостоящему ремонту.

Ремонт спиннинговых катушек своими руками

Во многих рыболовных источниках, а так же в интернете в основном ремонт — это ТО катушек, а в лучшем случае замена втулки на подшипник и ничего про люфты и прочих неисправностях. Ниже, в статье описывается капитальный ремонт спиннинговых недорогих катушек.

РЕМОНТ ШПУЛИ КАТУШКИ

Снимаем, разбираем от и до в последовательности, чтобы ничего не перепутать. Не секрет что шпули вытачивают, затем фрезеруют на станках. Помимо хорошей обработки и сборки изделия есть и мелкие «немелкие» недочёты, в виде заусенцев и мелкой стружки. Стружка может быть и внутри катушки (если корпус металл) не говоря уже про шпулю. Убираем заусенцы и стружку (если они есть). Шайбы фрикциона тоже надо просмотреть, нет ли между ними стружки,которая существенно влияет на работу фрикциона. Острым ножом или алмазным надфилем сглаживаем заусенцы, всё промываем и собираем.

КОРПУС И ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ

В комплекте с некоторыми катушками идут запасные шайбы для главной передачи.

Добавлять шайбу надо грамотно, в этом не помешает ШЦ или микрометр, для определения толщины шайбы. Некоторые шайбы имеют такие тонкие, что какая из них толще, на глаз или на ощупь не определить.

Добавляем, собираем корпус, но вместо ротора желательно поставить его имитацию. То есть какую либо втулочку или что-то подобное, дабы сымитировать нагрузку которую даёт ротор когда его прикручивают на место (притягивает шестерню к верху). Если ротор поставить сразу, то можно не заметить когда шестерни «закусывают» друг друга, когда мы переборщили с толщиной шайбы — ротор скрадывает ощущение «закусывания», а без ротора мы это почувствуем сразу.

Но ими как правило хорошо выбрать люфт не получается в паре «главная передача». Если там только нет DIGIGEAR. Остаются другие люфты. Дело в том, что посадки под подшипники в корпусе некоторых катушек имеют такой допуск, что подшипник просто вываливается под собственным весом.

С другой стороны может стоять втулка. С ней можно поступить таким же образом. Но лучше заменить её на подшипник соответствующего размера. Тем самым не вырабатывается посадка на шестерне, а не на корпусе как многие думают, и улучшается плавность хода и долговечность механизма в целом. В итоге люфт остаётся только на посадках под подшипники на шестерне, с этим уже приходится мириться. В некоторых случаях это можно устранить вложив по кругу подшипника фторопластовую плёнку.

Если в вашей катушке кулисный механизм, то устранить люфт можно на шестерёнке кулисы, если она на подшипнике качения, а не скольжения. Но в основном он доработки не требует.

МЕХАНИЗМ РОЛИКА ЛЕСОУКЛАДЫВАТЕЛЯ

На некоторых катушках вроде нет самосброса дужки, но при ловле, приманки, которые оказывают большое сопротивление при проводке, бывает заметно что дужка не дозакрывается. Так как усилие создаваемое приманкой очень значительное и леска проходя через ролик оттягивает дужку. Многие растягивают пружину, но это проблему не решает.

Намного лучше будет если ступеньку в которую упирается Т-образный шток, срезать самодельным резаком примерно на 2-3мм.(см. фото) , (если катушка имеет графитовый ротор), а на шток одеть подходящего размера кусочек трубочки, стержня. Длиной равной длине срезанной ступеньки. Таким образом зигзагообразная проволочка будет с большим усилием держать дужку закрытом состоянии.

РОЛИК

Многие ни как не могут понять — почему ролик шумит? Вроде и смазка есть, и не изношен. Основная причина в том, что сам ролик имеет значительный люфт. И если поперечного нет — ролик на подшипнике, то продольный существенный. Если у катушки покрутить ролик листком бумаги по желобу, то он хорошо вращается, а если же покрутить с нажимом в сторону, ролик смещается (перекашивается и практически не вращается), тот же эффект происходит и на рыбалке. Следовательно, износ ролика и шайб происходит неверно.

Исправить это можно выбив из той же фторопластовой плёнки шайбы, которые по диаметру чуть больше диметра ролика и ложатся в чашку в притирку. Шайбы добавляют с двух сторон, пока люфт у ролика не исчезнет (вращение проверяем тем же листком бумаги по ходу дела). Также бока ролика желательно отполировать до «зеркала» (паста Гоя, но лучше алмазная), сгладив неровности на поверхностях. Иначе бока ролика прорежут плёнку.

Читайте также:  Возврат лодки, как вернуть лодку в магазин и можно ли получить деньги

ШЕСТЕРНЯ РОТОРА

Подшипник ротора устанавливается в чашку (как правило из металла). С помощью плёнки, если позволяют допуска, его также ставят обратно в чашку с небольшим усилием. Тем самым подшипник в чашке не сидит плотно.

В некоторых катушках ротор посажен на один головной подшипник, в некоторых на подшипник и втулку. В этом случае втулку можно закрепить плёнкой в корпусе катушки. Это устранит поперечный люфт ротора.

Если ротор посажен на 2 подшипника это ещё лучше. В таком случае, если допуска позволяют, подшипники можно уплотнить прямо на роторе. Такая операция исключит продольный и поперечный люфт. Стук под нагрузкой как раз из-за этого проклятого поперечного люфта. Особенно этим грешат катушки с графитовым корпусом. Где шестерня ротора ставится на один головной подшипник, а с другой в пластиковый выступ. Тем самым под нагрузкой ось шестерни ротора смещается в какой-то момент относительно оси смежной шестерни и ощущается стук. Исправить это можно путём добавления тефлоновой втулки с выступом (если таковая имеется) в корпус, позволяют размеры и естественно не в ущерб надёжности данного узла. В случае же если шестерня ротора сидит плотно, но стук под нагрузкой есть тогда причиной может быть подшипник: его износ, плохое качество (внутреннее кольцо сильно шатается относительно наружного). Тут только замена подшипников.

Обгонная муфта в доработке не нуждается. Если только чашечка обгонки не болтается в корпусе как дурная. Если смотреть сверху то люфт влево-вправо. В этом случае по кругу чашечки вставляем небольшие полоски какого нибудь капрона, обычно хватает 6 шт, размером примерно 5 на 10 мм. Всё зависит от толщины материала, размера катушки, чашечки муфты и т.д.

Вставляем по кругу между корпусом и чашечкой, чтобы не нарушить центровку муфты.

Может быть и такое, что ротор фиксируется, но под небольшой нагрузкой сдает в обратную сторону (не прокручивается) где то на 0,5-1см. Подгибание усиков на сепараторе «шо» слону дробина. Лучше всего подобрать более тугую пружину, естественно в рамках разумного, иначе быстро выработается втулка. Если пружина перетянет сепаратор в обратную сторону, то у катушки ход станет тяжелее, т.к. муфта будет тормозить втулку шестерни ротора.

РУЧКА КАТУШКИ

Многие не обращают внимания на ручку катушки — поставили, прикрутили винтом крепче некуда и всё. Однако проблемы больше чем кажутся. На многих катушках ручка складывается в походное положение с помощью кнопки и в этом месте под нагрузкой уже есть люфт. Даже если изначально его нет, то спустя несколько рыбалок он появляется, вроде незначительно, однако люфт с бобышки ручки складывается с тем, что на соединении.

В итоге уже существенно ощущается и действует на нервы. Нам кажется, что это люфт главной передачи, подкладываем шайбы, а он всё не исчезает. В итоге сильно изнашиваются зубья шестерён и катушка приходит в частичную негодность. Традиционное подклёпывание клина проблемы не решает, а только разбивает соединение. Некоторые сразу выбивают клин и закручивают винтом наглухо, это вообще исключает разбалтывание ручки в этом месте.

Доработка катушки штука занятная, но надо учитывать, что после этого ход катушки может измениться. И в случае с бесконечником скорее всего придётся подкорректировать намотку лески/шнура шайбами.

Вообще качество некорых катушек на удивление отвратительно. Помимо стружки в механизме сталкивался с тем что, в двух одинаковых катушках стоит разное количество подшипников. В одной 8, в другой 5 + 3 втулки, а может подшипники в одной катушке разного качества.

Мне даже приходилось ремонтировать ручку катушки, которая сломалась при подсечке некрупного судачка.

Ремонт рыболовных катушек своими руками

Век катушки весьма относителен, но в руках аккуратного рыболова, не часто пользующегося катушкой, он может быть очень и очень долог. В этой теме мы поговорим о ремонте рыболовных катушек своими руками

У тех же рыболовов, в чьих руках снасти работают «на износ», механизм в лучшем случае отработает установленный ресурс. Попавшая ко мне катушка на первый взгляд была уже на грани своего жизненного пути. Ее износ практически достиг предела: огромные люфты, громкое «рычание» при работе, проваливающийся стопор обратного хода, а в механизме вместо смазки была адская смесь из старой смазки, продуктов износа и грязи. Несмотря на эю, а также на солидный срок работы судя по дате производства, уже лет около десяти, предварительный осмотр состояния механизма внушал определенный оптимизм. Изделие как минимум оставалось работоспособным, а после чистки, смазки и обязательной регулировки появилась надежда, что катушка еще послужит. Основная проблема катушки — огромный люфт, образовавшийся, скорее всего, по двум причинам. Первая и основная — недостаточно качественная регулировка зацепления зубчатой передачи. Почему так произошло, остается только гадать, возможно, так «сошлись звезды» и допуски при изготовлении деталей, а ручной регулировки зацепления конвейер при сборке конечно же не предусматривает. Кстати, именно поэтому после обкатки катушки на нескольких рыбалках я рекомендую заменить смазку в главной передаче и отрегулировать зацепление, доводя осевой зазор до минимума.

Нарушение регулировки, скорее всего, на ресурс особо не повлияло бы, но в действие вступил второй фактор — явные следы перегрузки при ловле, на что указывали задиры на зубьях шестерен и их общий износ. В сумме это и дало столь сильный износ части зуба примерно на две трети по высоте, что катушка стала громко «рычать» при работе. Менять шестерни на новые не имело экономического смысла, да и сроки поджимали — на носу рыболовный сезон. Второй проблемой стало сильное загрязнение обгонной муфты. Фактически этот узел неважно защищен от загрязнения, поэтому пыль, песок и вода проникают к роликам почти беспрепятственно. Загрязнение привело к выработке смазки, износу роликов и к «провалам» при работе тормоза. Третья проблема — сильный шум шарикоподшипников. Смесь смазки с песком — неподходящая субстанция для их смазывания. После промывки все же оставалась надежда, что износ не достиг критической величины и шум уменьшится.

Приступаем к ремонту рыболовной катушки

Диагноз катушке поставлен, пора приступать к лечению. Катушка буквально разобрана до последнего винтика, все металлические детали промыты по несколько раз в 646-м растворителе, особое внимание уделено шарикоподшипникам. Для них требуются только чистый растворитель и обязательная продувка воздухом после каждой мойки.

Качественные подшипники порадовали, после удаления грязи они заработали почти как новые: вращались легко и почти бесшумно. Если подшипники под ротором и основной шестерней одинаковые, то под ротор на ведомую шестерню необходимо ставить самый тихий из них, поскольку «роторный» подшипник дает основной шум при быстром вращении катушки. Все пластиковые детали отмыты уайт-спиритом, очищены и продуты сжатым воздухом, включая полости и отверстия. Сложнее всего с обгонной муфтой. Разобрать, а главное, правильно собрать ее — дело кропотливое и трудоемкое. Крайне важно поставить все детали правильно, иначе она не станет работать. К счастью, обгонные муфты этих катушек сконструированы таким образом, что собрать их неправильносложно, поскольку все детали собираются только в одном правильном положении. Трудно только установить ролики и пружинки к ним: если какой-то из роликов окажется неподжатым пружиной, то он, во-первых, выключится из работы, а во- вторых — станет характерно постукивать при работе катушки. Если нет уверенности в своих силах, можно обильно залить узел жидкой смазкой лучше фирменной — она морозостойкая и протереть ветошью, повторив это действие несколько раз. По крайней мере рабочие поверхности становятся чистыми, а муфта — работоспособной. При сборке надо обязательно каплей резьбового герметика зафиксировать винт, который крепит ось к ползуну, Если специального герметика нет, подойдет и жидкий проникающий цианакрилатный клей, но с ним приходится работать быстро и аккуратно.

Читайте также:  Катушки с байтранером для фидера. Как правильно настроить катушку с байтранером?

Больше всего трудностей вызывает регулировка зацепления: уже изношенные зубья дают сильный шум при минимальном люфте. С этим ничего поделать нельзя, но, по опыту, после притирки шум заметно снижается. Самое главное — восстановлена нормальная работа зубчатой передачи, что гарантирует способность катушки выдерживать нагрузки при ловле. У обычного рыболова, впервые столкнувшегося с регулировкой зацепления в главной передаче катушки, всегда возникает вопрос где взять шайбы для регулировки? Шайбы приходится вытаскивать из катушек, которые уже не подлежат восстановлению. Можно поспрашивать у друзей и знакомых В худшем случае — попробовать вырубить с последующей шлифовкой из подходящего по толщине кусочка меди. Остальные узлы не вызывают каких-либо опасений. Владельцу катушки я посоветовал поменять по окончании сезона смазку в основной передаче и при необходимости уточнить регулировку, а судя по тому, что от него звонков не было, катушка до сих пор работает. Не забудьте подписаться на обновление блога с уважением автор блога

Ремонт рыболовных катушек своими руками

Век катушки весьма относителен, но в руках аккуратного рыболова, не часто пользующегося катушкой, он может быть очень и очень долог. В этой теме мы поговорим о ремонте рыболовных катушек своими руками

У тех же рыболовов, в чьих руках снасти работают «на износ», механизм в лучшем случае отработает установленный ресурс. Попавшая ко мне катушка на первый взгляд была уже на грани своего жизненного пути. Ее износ практически достиг предела: огромные люфты, громкое «рычание» при работе, проваливающийся стопор обратного хода, а в механизме вместо смазки была адская смесь из старой смазки, продуктов износа и грязи. Несмотря на эю, а также на солидный срок работы судя по дате производства, уже лет около десяти, предварительный осмотр состояния механизма внушал определенный оптимизм. Изделие как минимум оставалось работоспособным, а после чистки, смазки и обязательной регулировки появилась надежда, что катушка еще послужит. Основная проблема катушки — огромный люфт, образовавшийся, скорее всего, по двум причинам. Первая и основная — недостаточно качественная регулировка зацепления зубчатой передачи. Почему так произошло, остается только гадать, возможно, так «сошлись звезды» и допуски при изготовлении деталей, а ручной регулировки зацепления конвейер при сборке конечно же не предусматривает. Кстати, именно поэтому после обкатки катушки на нескольких рыбалках я рекомендую заменить смазку в главной передаче и отрегулировать зацепление, доводя осевой зазор до минимума.

Нарушение регулировки, скорее всего, на ресурс особо не повлияло бы, но в действие вступил второй фактор — явные следы перегрузки при ловле, на что указывали задиры на зубьях шестерен и их общий износ. В сумме это и дало столь сильный износ части зуба примерно на две трети по высоте, что катушка стала громко «рычать» при работе. Менять шестерни на новые не имело экономического смысла, да и сроки поджимали — на носу рыболовный сезон. Второй проблемой стало сильное загрязнение обгонной муфты. Фактически этот узел неважно защищен от загрязнения, поэтому пыль, песок и вода проникают к роликам почти беспрепятственно. Загрязнение привело к выработке смазки, износу роликов и к «провалам» при работе тормоза. Третья проблема — сильный шум шарикоподшипников. Смесь смазки с песком — неподходящая субстанция для их смазывания. После промывки все же оставалась надежда, что износ не достиг критической величины и шум уменьшится.

Приступаем к ремонту рыболовной катушки

Диагноз катушке поставлен, пора приступать к лечению. Катушка буквально разобрана до последнего винтика, все металлические детали промыты по несколько раз в 646-м растворителе, особое внимание уделено шарикоподшипникам. Для них требуются только чистый растворитель и обязательная продувка воздухом после каждой мойки.

Качественные подшипники порадовали, после удаления грязи они заработали почти как новые: вращались легко и почти бесшумно. Если подшипники под ротором и основной шестерней одинаковые, то под ротор на ведомую шестерню необходимо ставить самый тихий из них, поскольку «роторный» подшипник дает основной шум при быстром вращении катушки. Все пластиковые детали отмыты уайт-спиритом, очищены и продуты сжатым воздухом, включая полости и отверстия. Сложнее всего с обгонной муфтой. Разобрать, а главное, правильно собрать ее — дело кропотливое и трудоемкое. Крайне важно поставить все детали правильно, иначе она не станет работать. К счастью, обгонные муфты этих катушек сконструированы таким образом, что собрать их неправильносложно, поскольку все детали собираются только в одном правильном положении. Трудно только установить ролики и пружинки к ним: если какой-то из роликов окажется неподжатым пружиной, то он, во-первых, выключится из работы, а во- вторых — станет характерно постукивать при работе катушки. Если нет уверенности в своих силах, можно обильно залить узел жидкой смазкой лучше фирменной — она морозостойкая и протереть ветошью, повторив это действие несколько раз. По крайней мере рабочие поверхности становятся чистыми, а муфта — работоспособной. При сборке надо обязательно каплей резьбового герметика зафиксировать винт, который крепит ось к ползуну, Если специального герметика нет, подойдет и жидкий проникающий цианакрилатный клей, но с ним приходится работать быстро и аккуратно.

Больше всего трудностей вызывает регулировка зацепления: уже изношенные зубья дают сильный шум при минимальном люфте. С этим ничего поделать нельзя, но, по опыту, после притирки шум заметно снижается. Самое главное — восстановлена нормальная работа зубчатой передачи, что гарантирует способность катушки выдерживать нагрузки при ловле. У обычного рыболова, впервые столкнувшегося с регулировкой зацепления в главной передаче катушки, всегда возникает вопрос где взять шайбы для регулировки? Шайбы приходится вытаскивать из катушек, которые уже не подлежат восстановлению. Можно поспрашивать у друзей и знакомых В худшем случае — попробовать вырубить с последующей шлифовкой из подходящего по толщине кусочка меди. Остальные узлы не вызывают каких-либо опасений. Владельцу катушки я посоветовал поменять по окончании сезона смазку в основной передаче и при необходимости уточнить регулировку, а судя по тому, что от него звонков не было, катушка до сих пор работает. Не забудьте подписаться на обновление блога с уважением автор блога

Ссылка на основную публикацию